23 juil. 2014

Espade : la saucisse de strasbourg : une sacrée rouste !

Le descriptif de Luis Alfonso qui indique dans son topo " Les 7a+ sont d'une autre planète" titillait notre curiosité. 
Dès la marche d'approche, on découvre la ligne : quasi rectiligne à l'aplomb du sommet du grand pic, passant dans une zone de granite blanc, semblant avoir été découpée au laser.
L1 : 7a+ : dés la troisième ou quatrième dégaine un premier pas nous plonge dans l'expectative (rien pigé !). Mais où sont les prises ? La suite est moins déroutante même si une autre courte section nous a semblé très difficile.
L2 : 7a+ : longueur fantastique, peut être la plus homogène même si il y a une traversée sur la gauche très très fine, suivi quelques mètres plus haut d'un pas bien bloc pour pouvoir attraper un bac salvateur.
Lionel au relais de L2.
L3 : 7a+ : le début passe plutôt bien, mais le bombé pour rentrer dans la fissure située juste au dessus, nous a semblé "d'une autre planète" (rien pigé non plus !). La suite c'est une superbe fissure arrondie où nous n'avons pas couru, mais plus on monte et plus c'est facile.
L4 : 6b : un petit pas pour passer le surplomb par la gauche mais rien de bien méchant comparé aux longueurs précédentes.
En résumé une voie dans un caillou fantastique même si cela croustille un peu sous les pieds par moment. En ce qui nous concerne, il va falloir revoir les bases de la grimpe en granite avant d'y remettre les chaussons, afin de parcourir la ligne de manière plus "digne". Une bonne rouste ça ne fait pas de mal...
L'équipement est en excellent état (spits et relais chaînés), il faut tout de même grimper un peu entre certains points (la cotation 6c obligatoire nous semble honnête). Nous avons posé le micro jaune (L2) et le camalot vert (L3).
Au niveau des sections dures les spits sont plus rapprochés cela permet de tirer aux clous.....En tout cas un cran au dessus des autres voies d'Espade que j'ai parcourues.

18 juil. 2014

Espade : Magnétisme au petit pic et l'ombre du doute au grand pic

La piste n'est pas en super état mais nous sommes montés jusqu'au petit parking avec une voiture "normale". Le granite est toujours aussi beau, et toutes les longueurs sont belles. Comme les voies sont courtes (4 longueurs) et qu'il faut quand meme marcher deux heures,  faire deux voies permet de rentabiliser la journée.
Attaque à 12h dans l'ombre du doute au grand pic.
Le départ de la voie.
 L1 : 6b+ : il faut poser les pieds ! petit pas de dalle tout en finesse pour traverser sur la gauche. Ensuite l'escalade est plus verticale, avec de belles fissures. Superbe longueur.
L2 : 7a : Le départ est facile, il faut ensuite franchir un surplomb par la gauche. La traversée est technique il n'y a pas beaucoup de prises pour les mains et il faut bien regarder ou mettre les pieds... belle longueur.
Le départ de L3.
L3 : 6b : Très belle longueur, très homogène.
L4 : 7a : Très belle longueur. le passage dans la fissure n'est pas facile !
En bref une superbe voie ! La voie est entièrement équipée.
Magnétisme au petit pic :
L1 : un peu avant le relais.
L1 : 6a+ : un petit pas fin sinon ça déroule.
L2 :V+ : belle longueur. Il faut franchir un petit surplomb.
L3 : V+ : remonte le fil d'un éperon : très belle longueur.
L4 : 6a+ : remonte le fil du pilier. Superbe longueur.

Une très jolie petite voie (bien équipée, il est possible de rajouter quelques camalots moyens dans le V+ si juste dans le niveau mais cela n'est pas du tout indispensable). A parcourir sans hésiter.

12 juil. 2014

Ordesa : paroi de la cascade : zarathustra : ce n'est pas une voie emblématique pour rien.

L'ambiance sur la partie supérieure est fantastique. La voie est globalement très équipée (2 spits à chaque relais et de très nombreux pitons dans les longueurs difficiles). En libre la fin fait mal aux bras !
Le pilier du Cotatuero : zarathustra remonte le fil du pilier dans la partie supérieure.
Pour le départ, c'est évident : dans l'axe de l'énorme toit.
Le toit depuis R1.
L3 : 6c : belle longueur ou il faut franchir par la gauche de petits toits. Plutôt physique comme escalade.
L3 : La longueur en 6c. Photo Thibault.


L4 : il faut franchir le toit en artif. (Pour les mutants une option par la gauche 8a+). Ambiance garantie. Moi qui n'avais jamais vraiment fait d'artif, j'ai pas été déçu !
Thibault en haut du toit.
Les longueurs suivantes déroulent. 
L8 : 6b : très très beau dièdre avec une ambiance incroyable.
Le dièdre depuis R8.
L9 : 6b un peu conti. Très sympa. Beaucoup de pitons en place.
L'ambiance depuis R9.
L10 : V : traversée avec grosse ambiance. Génial !
L11 : 7a+: la longueur la plus difficile. Cela commence par un dièdre très technique, puis après une traversée sur la gauche il faut arriver au relais...bref les 3 derniers mètres ne sont pas cadeaux ! Un 7a+ bien frappé.
Une dernière vue depuis R11 pour essayer de partager l'ambiance.
L12 : 6c : nous n'avons pas enchaîné. Un pas bien bloc sûrement, nous n'avons pas insisté ! Les effets secondaires de la longueur précédente ?
L13 : Une dernière longueur permet de sortir sur les jardins.
Pour terminer nous avions laissé les sacs avec le matériel de bivouac au pied de la paroi. il a donc fallu remonter pour profiter de ce très bel endroit.
Emplacement de bivouac idyllique.
Au final une voie avec une ambiance incroyable dans la partie finale. Et dormir la haut est vraiment super sympa.
Voici l'excellent topo disponible sur le blog : http://korkuerika.blogspot.fr/

11 juil. 2014

Ordesa : paroi de la cascade : Les Cons Casseurs : très belle voie.

Les jours de grimpe s’enchaînant, nous choisissons une voie à la paroi de la cascade (quelques longueurs de moins) et une approche un zeste plus courte. Les Cons casseurs est une voie relativement accessible en regardant les cotations mais ce n'est pas facile pour autant ! L'itinéraire est ingénieux et il y a peu d'équipements en place. Plusieurs relais sont à monter et certaines longueurs vierges d'équipement.
L1 : remonte une grande aiguille.



L1 + L2 : V : avec un peu de corde tendue cela passe en une longueur. (70m environ)
L3 : V+ faut traverser à l'horizontale à gauche et franchir des blocs surplombants. Il y a deux spits au relais. Les deux seuls de la voie.
Petite vue depuis le relais.
L4 : A1 6b+ Il faut partir en ascendance à droite pour franchir un surplomb par la droite. Pensant que c'était une longueur de 6b+ cela me semblait bien dur ! petit coup au moral avant la lecture d'un autre topo indiquant A1 6b+. Il faut des micros pour franchir le début de la fissure en A1. Il faut ensuite remonter un dièdre (petit arbre sous le dièdre). Relais sur un arbre quelques mètres à droite de la sortie du dièdre.
Le départ de L5, juste avant la traversée à droite.
L5 : 6a : Il faut remonter le dièdre au dessus, puis traverser bien avant le toit. Il faut traverser "quand cela est possible". Il faut viser une terrasse évidente bien à droite et visible du relais.
La traversée depuis R5.
L6 : 6b+ : Remonter droit puis en oblique à droite vers un surplomb, Le franchir (dulfer) puis revenir globalement à gauche vers un dièdre. Quelques pitons dans la longueur. Relais à monter à droite d'une niche sur une bonne vire. Très très belle longueur !
L6 : très belle longueur dans un rocher gris. Photo : Thibault.
L7 : 6a : Remonter le dièdre au dessus du relais. très belle longueur un peu athlétique. Belle ambiance !
L8 : 6a : il faut remonter la cheminée. Escalade à l'ancienne. Sortie en traversée à droite fantastique.
L9 : V+ : Il faut remonter dans l'axe (si sortie directe) pour faire relais sur un arbre.
Le retour tranquille par les clavijas du cotatuero.
Au final une belle voie ( rocher un peu moins bon qu'au libro abieto) avec une belle ambiance notamment dans les longueurs du haut. L'itinéraire est vraiment astucieux.
































Ordesa : paroi de la cascade : dièdre 73 : belle voie.

Après Popeye à Riglos et Misojinos, les bras fatiguent un peu.....L’intérêt de la paroi de la cascade est double, les voies y sont un peu plus courtes et l'approche plus rapide.  Le départ est un peu indéfini mais toute la suite déroule. C'est une belle voie qui permet de découvrir l'ambiance bien particulière à la grimpe à Ordesa dans une difficulté très abordable.

9 juil. 2014

Ordesa : galinero : Misoginos : encore une voie fantastique au Libro Abierto !

Départ en bus de Torla à 7h direction le Libro Abierto. 
L'approche toujours aussi sympa.
L'attaque se situe sous le toit de Soleil noir. Du relais de Somontano (1 spit et une cordelette) traverser à l'horizontale à gauche sur des terrasses jusqu'à trouver R0 (1spit).
L1 : juste avant le premier relais (facultatif)
Pour arriver à R2, Il faut viser une zone de rocher blanc.
L3 : 6c+ bien physique, mais le passage est bien protégé par deux spits.
L4 : 6c : Il faut monter dans l'axe, légèrement à droite. Il y a un coin de bois dans la fissure. Le départ est bien bloc, un 6c difficile !
L4 : 6c juste après le départ bien tonique ! Photo : Thibault.
L5: 6b+ : Franchir le surplomb puis bien traverser à droite pour gravir un dièdre. il faut ensuite revenir à franchement gauche.
L6: 7a+ : Remonter à droite du relais un système de fissures, puis traverser sous un toit et à son extrémité droite, le franchir. Longueur fantastique, avec une ambiance incroyable. Il n'y a pas de pas difficile mais il faut garder des bras pour le réta.
Départ de L6, il faut franchir les toits au dessus ! Photo : Thibault.
L6 : Ouf au relais. Grosse ambiance. Photo : Thibault.
L7: 6b+ : Longueur très technique avec un passage en rocher délicat. Il faut rester concentré.
bien
La vue depuis R7.
La suite est plus classique mais l'avant dernière longueur en 6a est fantastique. Il faut remonter une grande cheminée pour sortir à droite du grand toit. Ambiance garantie !
Comme toujours à Ordesa : retour brutal à l'horizontale.
Au final encore une très très belle voie du Libro Abieto. L'escalade y est soutenue et plutôt physique. Bref nous sommes arrivés en haut bien "mâché". (Peut être que d'avoir fait popeye la veille n'a pas aidé !)
L'excellent topo disponible sur le blog : http://korkuerika.blogspot.fr/






8 juil. 2014

Riglos : Visera : Popeye : une voie qui porte bien son nom !

L'appareil photo est resté à la voiture, trop lourd...
C'est une très belle voie, assez similaire à ses voisines. Du dévers, du dévers et encore du dévers !
L'escalade y est très conti, il faut s'économiser pour pouvoir enchaîner les derniers mètres du 7c. 
Merci à Thibault qui était en tête dans la dernière longueur. Cette longueur est hallucinante : 55 mètres de dévers en haut de la visera avec des "panzas" au milieu...
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7 juil. 2014

Riglos : face sud du Pison : Toucan Ausente : pour moi l'une des plus belle voie de Riglos !

La météo étant pluvieuse à Ordesa direction Riglos. Parcours de Toucan Ausente. Toutes les longueurs sont superbes, mention spéciale pour L4 : une longueur interminable de 55 mètres en 7a+.
Globalement les points sont éloignés ce qui donne un peu de caractère à la voie. Il faut être concentré dans certaines sections notamment dans le 7a+ !
Los Mallos de Riglos.
Thibault dans L4 : 7a+
C'est pas le gaz d'Ordesa mais il y a quand même une belle ambiance au relais !