Petite boucle dèrrière Hautacam !

Ambiance Patagonienne au parking ! ça soufflait fort et il faisait bien froid. Par contre, une fois basculé dans la foret nous étions à l'abri. La neige était très travaillé par le vent, même dans la foret. Les crêtes entre le pic de Baran et le pic de Montaigu sont dégarnies. Bref une belle petite boucle, dans un cadre toujours aussi sympa mais pas une grosse sortie ski.

Pic de Barbe + épaule : 1150m

Encore une bonne neige de printemps en face sud. Il ne reste plus beaucoup de neige sur les pentes au dessus de l'épingle.

C'est le pintemps !

1600m de bricolage sous l'épaule du barbe et environs. Neige type printemps super agréable à skier.

Barège : histoire de sortir les skis

Pour trouver un peu de neige il faut suivre les canons à neige.....Bref vivement une bonne grosse chute. Belle matinée en montagne tout de même.

Ordesa : Verticualidad : une grande classique du libro abierto.

L'attaque est évidente, juste à GAUCHE de lluna.

L1 : 6a : il faut remonter le dièdre juste en bordure du socle noir (IV+) et continuer dans l'axe au plus facile. Au niveau du piton il faut traverser à droite, pour faire relais sur une terrasse.

L2 : 6b : très belle longueur en rocher compact. 

L3 : 6a : nous sommes passés tout droit dans l'axe du relais jusqu'à une première terrasse. Puis il faut traverser un peu à droite et remonter jusqu'à une deuxième terrasse. Belle longueur.

L4 : 6a+ : il faut traverser sur au moins dix mètres (rocher moyen) sur la vire avant de remonter pour trouver un vieux "ficelou".

L5 : 6c : un petit pas un peu physique mais ça déroule.

L6 : 6c+ : belle longueur avec une section plus fine pour franchir une zone compacte.

L7 : 6c : Il faut partir franchement à droite, puis remonter dans un dièdre ( 2 pitons). Un petit pas pour arriver au relais.

L8 : 7b ? : Les premiers mètres sont physiques mais ça va, mais après ....Il y a une courte section en renfougne qui ne doit pas être cadeau en libre ! La suite demeure très déversante mais il y a des bacs. Il reste une courte section difficile avant de contourner le toit par la droite. Ambiance hallucinante dans cette longueur ! 

L9 : 6a+ : très très belle longueur

Petit jardin.

L10 : un premier ressaut sans difficulté (IV) puis un dernier pas (6a) dans le dernier ressaut.

Au final une très belle voie meme si le rocher nous a paru moins bon que dans les autres voies situées plus à droite du libro abierto. Il y a un piton et un spit à chaque relais. Par contre il n'y a pas beaucoup d'équipement en place dans les longueurs. Il fallait oser passer dans cette cheminée très déversante !

L'excellent topo disponible sur le site : http://korkuerika.blogspot.fr

Verdon : L'escalès : rêve de Fer : le verdon des années 80 !

Il faut se garer au parking du Belvédère de la Carelle, puis marcher le long de la route vers l'aval afin de trouver un kairn. En suite il faut longer la falaise jusqu'à trouver les inscriptions "l'ange ....".  On peut faire un premier rappel très court (10m) pour accéder à la vire située en contrebas. Le rappel de "rêve de fer" est bien caché sous un arbre, mais il y a une inscription écrite en rouge juste au dessus.Il y a plusieurs rappels dans la même zone.

Super ambiance à R0 ! il faut remonter, pas d’échappatoire par le bas, les vieux spits de 8 mettent dans l'ambiance (ceci dit l'équipement est bon et les points sont toujours très bien placés).

L'escalès une falaise, un mythe ! Photo : Lionel.

L1: 6a : cotation estampillé verdon ! le passage du petit bombé n'est pas si facile pour du 6a...

L2: 6b : escalade technique, il faut contourner un bombé par la droite.

L2 : contournement du bombé par la droite. Photo : Lionel.

L3: 6b : départ un peu teigneux, puis escalade plus classique.
L4: 6b+ : très belle longueur, avec un passage bien technique en traversé.
La voie est très aérienne, super ambiance ! L'escalade y est très technique, soutenue et esthétique. La patine n'est pas trop gênante.  Elle se déroule dans une ambiance magnifique. Cela donne envie d'aller faire les voisines. A faire sans hésiter, mais il ne faut pas sous estimer les cotations.

Verdon : l'imbut : les mains dans le sel : un verdon insolite et sauvage !

L'accès est un peu complexe mais cela donne encore plus de saveur à cette très belle voie. Il faut descendre vers le Verdon par le raide sentier du Maugué (le départ est marqué en rouge "les mains..."); le sentier est tout d'abord horizontal (il faut passer l’arrête de l'herbeto) jusqu'à rejoindre une grotte bivouac. Juste avant celle ci, le sentier bifurque à droite pour descendre franchement vers le verdon. Lorsque le sentier dépasse des grottes caractéristiques, quitter le sentier du Maugué et prendre une sente à gauche. La suivre jusqu'à trouver une flèche rouge (petit passage de désescalade), continuer ensuite toujours vers l'est, une petite main courante permet d'accéder à un premier rappel. Suivre ensuite une vire ( main courante). Au bout de la vire, rejoindre le départ du deuxième rappel  Le dernier rappel est en fil d'araignée et il faut penduler pour gagner R0.

La grotte bivouac ( il faut bifurquer à droite juste avant !) Photo : Lionel.

L1 : 6b+ : pas si facile car le rocher de face nord est plutôt lisse.
L2 : 6a : belle traversée.
L3 : 7a : longueur raide et soutenue en fissure. Longueur fantastique.

Le départ de la longueur en 7a, superbe mais physique ! Photo : Lionel.

L4 : 6c+ : dièdre fissure très raide mais l'escalade est moins soutenue.
L5 : 6a : belle fissure, escalade plutôt aérienne, très sympa.
L6 : 6b : un petit pas : très belle longueur avec une grande ambiance.
L7 : 6a+ : superbe traversée gazeuse et prisue.

L7 : superbe traversée ! Photo : Lionel.

L8 : 6b : un pas en traversée. Superbe encore.
Ensuite c'est du III.

C'est une superbe voie, avec une approche dans un cadre sauvage. J'ai adoré ! Bravo aux ouvreurs, il fallait aller le chercher cet itinéraire. L'équipement est rapproché et les cotations sans surprises, à parcourir sans hésitation !

Verdon : escalès : Sucepé

On y accède depuis le belvédère de la carelle, en prenant le rappel des dalles grises. Belle voie. La première longueur (6b+) est un peu teigneuse ! La suite déroule sur un beau rocher gris.

Après une manipulation malheureuse l'appareil photo a fait une chute de 100m direction le jardin des écureuils.

Merci aux voisins de camping pour m'avoir accompagné pour une deuxième voie, histoire de récupérer l'appareil photo et surtout la carte SD !

Une longueur dans une des voies qui commencent au jardin des écureuils.

Verdon : Paroi du duc : Série limitée :

Du parking Samson, il faut descendre jusqu'au Verdon, puis le traverser à l'aide d'une tyrolienne (les cordes ne sont pas franchement neuves....). Ensuite il faut suivre le sentier (main courante). Il faut bifurquer à droite au niveau d'un ressaut rocheux (main courante). La voie débute en contrebas du Dièdre Samson (avant les échelles métalliques).

La tyrolienne permettant de traverser le Verdon.

L1 : 6b : escalade plutôt technique sur gouttes d'eau.

L2 : 6b+ : escalade technique sur gouttes d'eau.

L3 : 6a+ : dièdre

L4 : 6a+ : le début en dièdre puis la longueur bifurque à gauche.

L5 : 6c : belle longueur, passage plutôt bloc au niveau des colos.

R5 : terrasse confortable.

L6 : 6c : le départ est plutôt athlétique, puis un pas fin un peu avant le relais : très belle longueur.
L7 : 6c+ : la longueur est longue et l'escalade soutenue. Très très belle longueur.

La vue depuis R6.

L8 : 6b+ : très belle longueur. Il faut garder un peu de pêche !

Une cordée dans la voie (R6). Photo prise pendant les rappels.

C'est une belle voie mais ce n'est pas non plus fantastique. Seule la seconde moitié se déroule sur un rocher superbe et très sculpté. La voie est bien équipée et les cotations ne sont pas celles des voies des années 80 à l'Escalès.
La paroi du Duc reste à l'ombre le matin, c'est donc un bon plan pour les journées d'été. En plus on passe au bord du Verdon au retour......Grimpe et baignade, de quoi passer une bien belle journée !

Verdon : Tandem pour l'évidence : itinéraire splendide sur un beau pilier !

Nous avons fait l'approche depuis les Malines, ce qui oblige à la fin de la voie, à redescendre à  la passerelle puis à remonter, mais depuis La Palud cela évite un grand tour en voiture.

L1 : 6b+ : débute par une traversée plutôt physique, pour terminer par un petit réta technique. Belle longueur.

L2 : 6b : traverse en ascendance à droite pour faire relais sur un beau cade.

L3 : 6c : superbe traversée avec une section fine ; puis sortie par un bombé sur bacs : longueur fantastique.

L3 : très très belle traversée : Photo :Lionel.

L4 : 6c : très belle fissure légèrement déversant. Superbe longueur. Cotation plutôt sympa.

L5 : 6a : Beau dièdre gazeux.

R5 : super confortable, assis sur un cade.

Relais sur le Cade !

L6 : 6b : Suite du dièdre mais avec quelques pas qui nécessite de réfléchir un peu.

L7 : 6c : départ technique et teigneux ; la suite sur le fil du pilier est superbe et aérienne.

L8 : Belle longueur.

L'équipement est très bon.Une des plus belle voie de la semaine avec "les mains dans le sel" et "reve de er". La voie est très variée (traversées, fissures, dièdres, dalles,...).
En bref un itinéraire splendide. A parcourir sans hésitation.

Verdon : Malines : les fils de l'haltère et du pan : belle voie moderne

Très belle voie, soutenue et homogène dans le 6b (très bien équipée). Toutes les longueurs sont belles et malgré le nom, l'escalade y est très variée (gouttes d'eau, dièdres, fissures, dévers,...). Les cotations sont plutôt  sympathiques pour le Verdon. 

Au final une voie homogène et très belle de la première à la dernière longueur. A parcourir sans hésitation.

Ambiance caractéristique du Verdon.

Il y a aussi des passages techniques !

Belle traversée.

Encore une belle longueur. Photo :Lionel.

Avant dernière longueur : très beau dièdre déversant.

L9 : 6b+ : belle ambiance, des mouvements comme au pan, l'ambiance en plus...

Verdon : Malines ; l'ame fatale : une avant dernière longueur aérienne !

Le nom de la voie est inscrit au départ.

L1 : 6b+ : très belle longueur (assez technique)

L2 : 6b : belle traversée. Il faut croiser la voie Chan-The, la section est facile mais les pitons plus espacés.

Le départ de la traversée de L2. Photo : Lionel.

L3, L4 et L5 : ça déroule

L6 : 6c : très très belle longueur aérienne sur le fil du pilier. C'est pour cette longueur qu'il faut venir faire la voie !

L6 : la longueur qui donne son charme à la voie.

L7 : 6a : traversée avec un peu d'ambiance : longueur sympa.

Le dernière longueur. Photo :Lionel.

Au final, une belle voie moderne bien équipée même si le départ de la voie "se cherche un peu". Ce n'est pas un itinéraire d'ampleur mais c'est tout de même une voie sympa qui offre de beaux passages de grimpe.

La vue depuis R7.

Ossau : caramba : itinéraire splendide.

Une des grande voie de la muraille. L'itinéraire est vraiment magnifique, dièdres, fissures, dalles, traversées, il ne manque rien ! Un grand merci aux ouvreurs.
L'itinéraire est globalement évident et le topo disponible sur le site de Christian Ravier est très complet.

L1 : 6c+ : la voie débute pile dans l'axe de R1 de la sud-est classique. Les 5 mètres dans la fissure mettent vite dans l'ambiance. La section en fissure est courte, mais bien physique !

La partie en fissure de L1.

L2 : 6b+ : depuis le relais il faut partir vers la gauche au plus facile puis viser une sangle qui pendouille sous de petits surplombs. Escalade plutôt physique. (quelques blocs bougent un peu)

L3 : 6a+ : une zone de rocher un peu moins bon.
A partir de cette longueur le rocher est compact et l'escalade splendide.

L4 : 6c : belle traversée à droite dans une zone compacte pour quitter la cheminée de la Jolly (le passage est court mais obligatoire).

Vue depuis R4.

L5 : 7b : La section en 7a+ n'est pas facile mais l'escalade est plutôt classique. Par contre la courte section (2-3 mètres) en 7b est difficile pour qui ne maîtrise pas les coincements de doigts avec les pieds à plats (bref nous avons artifé sur les 2 mètres de dur, nous n'avons pas vraiment cherché, il y a peut être quelques prises de pieds... ). Très belle longueur.

La section en 7a+ avant la fissure en 7b.

La section en 7b. La section dure commence au dessus du 3 ème piton.

L6 : 6b : remonte un beau dièdre fissuré. Très belle longueur.

L7 : 6a : remonte une belle cheminée, puis une zone plus verticale. Très belle longueur.

L8 : 6b : il faut partir en ascendance à droite pour contourner un grand mur orange par la droite. On passe au niveau de "passager clandestin".

L9 : 6c : la sortie du dièdre est bien physique. En fin de longueur il y a une superbe traversée à droite (les lichens participent à l'ambiance). La dernière partie est fine et plutôt expo (mais il y a tout ce qu'il faut pour passer). C'est à notre avis l'autre section obligatoire (bon 6b). Très très belle longueur.

L10 : nous avons directement rejoint le départ des vires en passant sous l'aiguillette Jolly.

Le topo disponible sur le site de Christian Ravier. http://christian-ravier.com/Sites/Accueil.html

Il reste un peu de neige au pied de la descente des vires.

Remarque : nous n'avons utilisé le camalot 4 qu'une seule fois (cheminée en V). Il est donc possible de s'en passer. Par contre nous avons très souvent utilisé les micros.

Espade : la saucisse de strasbourg : une sacrée rouste !

Le descriptif de Luis Alfonso qui indique dans son topo " Les 7a+ sont d'une autre planète" titillait notre curiosité. 

Dès la marche d'approche, on découvre la ligne : quasi rectiligne à l'aplomb du sommet du grand pic, passant dans une zone de granite blanc, semblant avoir été découpée au laser.

L1 : 7a+ : dés la troisième ou quatrième dégaine un premier pas nous plonge dans l'expectative (rien pigé !). Mais où sont les prises ? La suite est moins déroutante même si une autre courte section nous a semblé très difficile.

L2 : 7a+ : longueur fantastique, peut être la plus homogène même si il y a une traversée sur la gauche très très fine, suivi quelques mètres plus haut d'un pas bien bloc pour pouvoir attraper un bac salvateur.

Lionel au relais de L2.

L3 : 7a+ : le début passe plutôt bien, mais le bombé pour rentrer dans la fissure située juste au dessus, nous a semblé "d'une autre planète" (rien pigé non plus !). La suite c'est une superbe fissure arrondie où nous n'avons pas couru, mais plus on monte et plus c'est facile.

L4 : 6b : un petit pas pour passer le surplomb par la gauche mais rien de bien méchant comparé aux longueurs précédentes.

En résumé une voie dans un caillou fantastique même si cela croustille un peu sous les pieds par moment. En ce qui nous concerne, il va falloir revoir les bases de la grimpe en granite avant d'y remettre les chaussons, afin de parcourir la ligne de manière plus "digne". Une bonne rouste ça ne fait pas de mal...

L'équipement est en excellent état (spits et relais chaînés), il faut tout de même grimper un peu entre certains points (la cotation 6c obligatoire nous semble honnête). Nous avons posé le micro jaune (L2) et le camalot vert (L3).

Au niveau des sections dures les spits sont plus rapprochés cela permet de tirer aux clous.....En tout cas un cran au dessus des autres voies d'Espade que j'ai parcourues.

Espade : Magnétisme au petit pic et l'ombre du doute au grand pic

La piste n'est pas en super état mais nous sommes montés jusqu'au petit parking avec une voiture "normale". Le granite est toujours aussi beau, et toutes les longueurs sont belles. Comme les voies sont courtes (4 longueurs) et qu'il faut quand meme marcher deux heures,  faire deux voies permet de rentabiliser la journée.

Attaque à 12h dans l'ombre du doute au grand pic.

Le départ de la voie.

 L1 : 6b+ : il faut poser les pieds ! petit pas de dalle tout en finesse pour traverser sur la gauche. Ensuite l'escalade est plus verticale, avec de belles fissures. Superbe longueur.

L2 : 7a : Le départ est facile, il faut ensuite franchir un surplomb par la gauche. La traversée est technique il n'y a pas beaucoup de prises pour les mains et il faut bien regarder ou mettre les pieds... belle longueur.

Le départ de L3.

L3 : 6b : Très belle longueur, très homogène.

L4 : 7a : Très belle longueur. le passage dans la fissure n'est pas facile !

En bref une superbe voie ! La voie est entièrement équipée.

Magnétisme au petit pic :

L1 : un peu avant le relais.

L1 : 6a+ : un petit pas fin sinon ça déroule.

L2 :V+ : belle longueur. Il faut franchir un petit surplomb.

L3 : V+ : remonte le fil d'un éperon : très belle longueur.

L4 : 6a+ : remonte le fil du pilier. Superbe longueur.

Une très jolie petite voie (bien équipée, il est possible de rajouter quelques camalots moyens dans le V+ si juste dans le niveau mais cela n'est pas du tout indispensable). A parcourir sans hésiter.

Ordesa : paroi de la cascade : zarathustra : ce n'est pas une voie emblématique pour rien.

L'ambiance sur la partie supérieure est fantastique. La voie est globalement très équipée (2 spits à chaque relais et de très nombreux pitons dans les longueurs difficiles). En libre la fin fait mal aux bras !

Le pilier du Cotatuero : zarathustra remonte le fil du pilier dans la partie supérieure.

Pour le départ, c'est évident : dans l'axe de l'énorme toit.

Le toit depuis R1.

L3 : 6c : belle longueur ou il faut franchir par la gauche de petits toits. Plutôt physique comme escalade.

L3 : La longueur en 6c. Photo Thibault.

L4 : il faut franchir le toit en artif. (Pour les mutants une option par la gauche 8a+). Ambiance garantie. Moi qui n'avais jamais vraiment fait d'artif, j'ai pas été déçu !

Thibault en haut du toit.

Les longueurs suivantes déroulent. 

L8 : 6b : très très beau dièdre avec une ambiance incroyable.

Le dièdre depuis R8.

L9 : 6b un peu conti. Très sympa. Beaucoup de pitons en place.

L'ambiance depuis R9.

L10 : V : traversée avec grosse ambiance. Génial !

L11 : 7a+: la longueur la plus difficile. Cela commence par un dièdre très technique, puis après une traversée sur la gauche il faut arriver au relais...bref les 3 derniers mètres ne sont pas cadeaux ! Un 7a+ bien frappé.

Une dernière vue depuis R11 pour essayer de partager l'ambiance.

L12 : 6c : nous n'avons pas enchaîné. Un pas bien bloc sûrement, nous n'avons pas insisté ! Les effets secondaires de la longueur précédente ?

L13 : Une dernière longueur permet de sortir sur les jardins.

Pour terminer nous avions laissé les sacs avec le matériel de bivouac au pied de la paroi. il a donc fallu remonter pour profiter de ce très bel endroit.

Emplacement de bivouac idyllique.

Au final une voie avec une ambiance incroyable dans la partie finale. Et dormir la haut est vraiment super sympa.

Voici l'excellent topo disponible sur le blog : http://korkuerika.blogspot.fr/

Ordesa : paroi de la cascade : Les Cons Casseurs : très belle voie.

Les jours de grimpe s’enchaînant, nous choisissons une voie à la paroi de la cascade (quelques longueurs de moins) et une approche un zeste plus courte. Les Cons casseurs est une voie relativement accessible en regardant les cotations mais ce n'est pas facile pour autant ! L'itinéraire est ingénieux et il y a peu d'équipements en place. Plusieurs relais sont à monter et certaines longueurs vierges d'équipement.

L1 : remonte une grande aiguille.

L1 + L2 : V : avec un peu de corde tendue cela passe en une longueur. (70m environ)

L3 : V+ faut traverser à l'horizontale à gauche et franchir des blocs surplombants. Il y a deux spits au relais. Les deux seuls de la voie.

Petite vue depuis le relais.

L4 : A1 6b+ Il faut partir en ascendance à droite pour franchir un surplomb par la droite. Pensant que c'était une longueur de 6b+ cela me semblait bien dur ! petit coup au moral avant la lecture d'un autre topo indiquant A1 6b+. Il faut des micros pour franchir le début de la fissure en A1. Il faut ensuite remonter un dièdre (petit arbre sous le dièdre). Relais sur un arbre quelques mètres à droite de la sortie du dièdre.

Le départ de L5, juste avant la traversée à droite.

L5 : 6a : Il faut remonter le dièdre au dessus, puis traverser bien avant le toit. Il faut traverser "quand cela est possible". Il faut viser une terrasse évidente bien à droite et visible du relais.

La traversée depuis R5.

L6 : 6b+ : Remonter droit puis en oblique à droite vers un surplomb, Le franchir (dulfer) puis revenir globalement à gauche vers un dièdre. Quelques pitons dans la longueur. Relais à monter à droite d'une niche sur une bonne vire. Très très belle longueur !

L6 : très belle longueur dans un rocher gris. Photo : Thibault.

L7 : 6a : Remonter le dièdre au dessus du relais. très belle longueur un peu athlétique. Belle ambiance !

L8 : 6a : il faut remonter la cheminée. Escalade à l'ancienne. Sortie en traversée à droite fantastique.

L9 : V+ : Il faut remonter dans l'axe (si sortie directe) pour faire relais sur un arbre.

Le retour tranquille par les clavijas du cotatuero.

Au final une belle voie ( rocher un peu moins bon qu'au libro abieto) avec une belle ambiance notamment dans les longueurs du haut. L'itinéraire est vraiment astucieux.

Ordesa : paroi de la cascade : dièdre 73 : belle voie.

Après Popeye à Riglos et Misojinos, les bras fatiguent un peu.....L’intérêt de la paroi de la cascade est double, les voies y sont un peu plus courtes et l'approche plus rapide.  Le départ est un peu indéfini mais toute la suite déroule. C'est une belle voie qui permet de découvrir l'ambiance bien particulière à la grimpe à Ordesa dans une difficulté très abordable.

Ordesa : galinero : Misoginos : encore une voie fantastique au Libro Abierto !

Départ en bus de Torla à 7h direction le Libro Abierto. 

L'approche toujours aussi sympa.

L'attaque se situe sous le toit de Soleil noir. Du relais de Somontano (1 spit et une cordelette) traverser à l'horizontale à gauche sur des terrasses jusqu'à trouver R0 (1spit).

L1 : juste avant le premier relais (facultatif)

Pour arriver à R2, Il faut viser une zone de rocher blanc.
L3 : 6c+ bien physique, mais le passage est bien protégé par deux spits.
L4 : 6c : Il faut monter dans l'axe, légèrement à droite. Il y a un coin de bois dans la fissure. Le départ est bien bloc, un 6c difficile !

L4 : 6c juste après le départ bien tonique ! Photo : Thibault.

L5: 6b+ : Franchir le surplomb puis bien traverser à droite pour gravir un dièdre. il faut ensuite revenir à franchement gauche.
L6: 7a+ : Remonter à droite du relais un système de fissures, puis traverser sous un toit et à son extrémité droite, le franchir. Longueur fantastique, avec une ambiance incroyable. Il n'y a pas de pas difficile mais il faut garder des bras pour le réta.

Départ de L6, il faut franchir les toits au dessus ! Photo : Thibault.

L6 : Ouf au relais. Grosse ambiance. Photo : Thibault.

L7: 6b+ : Longueur très technique avec un passage en rocher délicat. Il faut rester concentré.

bien

La vue depuis R7.

La suite est plus classique mais l'avant dernière longueur en 6a est fantastique. Il faut remonter une grande cheminée pour sortir à droite du grand toit. Ambiance garantie !

Comme toujours à Ordesa : retour brutal à l'horizontale.

Au final encore une très très belle voie du Libro Abieto. L'escalade y est soutenue et plutôt physique. Bref nous sommes arrivés en haut bien "mâché". (Peut être que d'avoir fait popeye la veille n'a pas aidé !)

L'excellent topo disponible sur le blog : http://korkuerika.blogspot.fr/